Far away from their barren sandy homeland, a group of wandering Gadiya Lohars (Blacksmiths) are surviving in this fierce desert carrying on with their traditional craft of making iron tools, utensils, and household items. Having given up their traditional wooden carts and the cattle, this hardy nomadic tribe has also abandoned their traditional costume and intricately carved silver jewellery, worn by both women and men. Near the archaeological site of Rangmahal, close to the Kalibangan Indus valley excavations, we spotted three families beating the hot metal in an unforgiving space that was scorching at 45 degrees at 12 noon. The only cover they had from the sun and heat was the shade created by their cots. Their carts are now adapted and fashioned from discarded tempo or truck metal bodies, pulled by cows that also provide milk. Parked in an empty space in this small village along the highway, these carts serve as homes, workplaces and life for the itinerants. Barely able to manage their lives Gadiya children are not admitted to schools because they lack a domicile certificate. <Suratgarh sojourn-Rangmahal-Kalibangan>
Her name is Raksha Kaur. She stands firm, guarding her precious corner at the tri-junction of Haryana, Punjab, and Rajasthan along NH 54 in Dabwali. In a corner of her house, Raksha runs a tiny store selling ‘Maniyari’ items; maniyari roughly translates to cosmetics and jewellery for women. Face cream, powder, lipstick, plastic pearl strings, rings with colourful stones, ear tops and cheap plastic toys sit on a sagging cot. Across her house two large banyan trees, older than Raksha, stand guard over her brick house and provide much-needed shade in this near-desert land. As a light drizzle and a cool breeze make for a pleasant drive, we witness a quieter battle unfolding at this bustling cross-roads.
Here, Raksha’s son, Pappu Khatri, runs a rudimentary tea stall on a prime plot of land. It is a piece of history; Raksha’s husband bought these 500 yards back in 1955 for the then-princely sum of ninety rupees. Decades later, when the highway cut through their property, more than half of their house was acquired, leaving them with a meagre compensation of just 5,000 rupees. Now, the real-estate mafia eyes the remaining land – prime corner property on the highway. The mother and son are currently battling a court case built on fictitious claims designed to dislodge them. Armed only with meagre resources but boundless resilience, this feisty duo refuses to back down.
Leaving Dabwali behind, the countryside opens up into amazing vistas as the excellent highway stretches toward Hanumangarh and Suratgarh. We are heading to meet my ailing aunt, but our journey will also take us deep into the past at Kalibangan. This 4,000-year-old site was once a provincial capital of the Indus Valley Civilization, perched on the left bank of the now-dried-up Ghaggar River. Today, this seasonal, monsoon-fed river has changed its course, flowing 50 km further west along a firm bund that stretches from Himachal Pradesh before finally terminating in the sands of the Thar Desert.
Once summer gives way to the monsoon and a cooler breeze flows over this rugged land I will come back and spend a day or two with these people to learn more about their lives and write a story about them. Till then, take care, Raksha ji and Pappu Khatri. The tea was precisely to my taste, delicious – for which Pappu Khatri refused to take money.
June 3: Monsoon arrives in Kerala in two days – so does our book: Kerala: A Visual Narrative of a scenic Coastal Voyage. A soulful journey by two die-hard romantics. An intimate and off-beat drive along the Arabian sea shores of Kochi, Alleppey, Kollam, and Trivandrum. The beautiful perennial Shasta Daisy flowers (next to the book), though not native to some areas in Kerala were our special welcoming companions. A travel memoir by Rajni and Rajinder Arora.
अशोक पांडे जी की फेस्बुक पर एक हालिया पोस्ट मुझे बुरफ़ू ले गई: बीस बरस पहले के बुरफ़ू नरेश – प्रह्लाद सिंह
नंदाकोट अभियान से वापिस लौट रहे थे। हिमालय के बारे में एक बात तो तय है जितना सर नीचे कर के चलो उतनी आसानी से किसी शिखर तक पहुँचने की इजाज़त मिल ही जाती है। 21 लोगों के हमारे ग्रुप के साथ भी वही था। नंदाकोट की सफलता के बाद सब खुश थे और इस मूड में कि जल्द से जल्द मुनस्यारी कैसे पहुंचा जाए, पर पहाड़ का अपना मूड होता है। आप अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं पर जा सिर्फ पहाड़ की मर्जी से। अभियान की लीडर कुमारी चंद्रप्रभा ऐतवाल जी ने कहा भी कि एक दिन और पूर्वी नंदादेवी चोटी के बेस कैम्प की और चलते हैं पर ना – कोई तैयार नहीं था। ग्लेशियर की धार के साथ लगा अपना बेस कैम्प, जिसे पोर्टर लोग चढ़ा रहे थे, अचानक विदाई के ऐसे गीत गाता दिखा जैसे किसी हिन्दी फिल्म में मीना कुमारी की डोली उठ रही हो। वो एक दिन नंदा देवी के आँगन में ना बिताने के एवज़ में तीन दिन और बिताने पड़े ।
कुछ साथी और मैं, शायद सात जन, समान लाद कर लवाँ गाड़ से ऊपर भेड़ों वाले सँकरे रास्ते पर चलते हुए करीब चार-पाँच घंटे में उजड़े हुए मारतोली गाँव पहुँच गए। यहाँ याद रहे की सारा सामान हम लोग खुद ही लाद कर वापिस लाए थे चूंकि लीलम से आए पोर्टर लोग हमे दगा दे कर छोड़ गए थे। रसोई और खाने का बचा कच्चा सामान अभी पीछे पैक हो ही रहा था जब हम इक्विप्मन्ट ले कर निकले थे। हमारे बाद वाला जुट करीब दो घंटे बाद निकला होगा और उनके बाद का आखिरी ग्रुप देर दोपहर में। पर उस रोज़ ये दो जुट और कोई साथी मारतोली नहीं पहुँच पाया।
अगली सुबह जब हम अपने साथियों को ढूँढने वापिस निकले तो मारतोली से करीब 3 कि मी उत्तर में एक भयावह दृश्य देखने को मिल। वहाँ जहां भोज के पेड़ों का छोटा जंगल अभी बचा था, उसके नीचे के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया जिसने मरतोली पहुँचने का रास्ता बंद कर दिया। दरका क्या, करीब 200 फुट गहरी और 60 – 70 फुट चोड़ी खाई छोड़ गया जिसमे सुबह तक छोटे बड़े पत्थर लुढ़क रहे थे। हमे तो अपनी किस्मत पर नाज़ आ रहा था कि हम बच गए। उसी धार के ऊपर बैठे एक भोटिया अनवाल ने बताया की ये कल शाम चार बजे के करीब हुआ। यानि हमारे निकलने के आधे-एक घंटे के अंदर पहाड़ टूट गया।
हमारी बाकी टीम के लिए उस शाम सिर्फ एक ज़रिया था, करीब एक हजार फुट नीचे लवाँ गाड़ तक उतर, उसे पार कर ही मारतोली के नीचे वाले मैदान में पहुंचा जा सकता था। सब लोग पहाड़ की छाया में थे, अंधेरा हो चला था। नीचे उतरना ठीक नहीं समझा गया सो पीछे आने वाले दोस्तों ने वहीं कहीं कैम्प लगा लिए ।और हम सात, जिनके पास खाने को तो क्या चाय बनाने का सामान भी नहीं था, मट्टी तेल भी नहीं – वो सब फ़िक्र के मारे भूखे ही रात भर पलटते रहे। अगली सुबह वो लोग नीचे उतर कर दोबारा रास्ते पर चढ़ने की कोशिश में लगे थे।
अगले रोज़ बाकि दोस्त दोपहर के बाद ही पहुंचे पाए, बीती रात उन लोगों ने भी खाना नहीं खाया था। टीम के उप कप्तान केदार सिंह मारतोलिया और प्रह्लाद सिंह बुरफ़ू जो बुरफ़ू गाँव के रहने वाले थे ने प्रोग्राम ये बनाया कि अब जब इतनी दूर आए ही हुए हैं तो क्यूँ ना बुरफ़ू और मिलम भी चक्कर लगा ली लिया जाए । कुछ दोस्त राज़ी थे कुछ नहीं । देर दोपहर हम लोग मारतोली से चले। करीब 5-6 कि मी दूर बुरफ़ू एक तरह पहाड़ का मैदानी गाँव है जो मारतोली की ऊंचाई से भी धुंधला सा देखा जा सकता है।
मारतोली से सीधी ढलान और फिर फिर कुछ समतल। करीब 11,500 फुट की ऊंचाई पर बुरफ़ू छोटा पर सुंदर गाँव था, पास में धार का मीठा पानी। बुरफ़ू में कुल आठ परिवार थे जिन्होनें हम सब की आवभगत गरम खाने, भेड़ के गोश्त और वहाँ बनी चकती (छंग) से की। खाते-पीते देर हो ही जानी थी और रात को ठंड भी तेज हो गई। मिलम का इरादा कैन्सल कर हम रात में वापिस मारतोली के लिए निकल पड़े। अपने पैतृक गाँव में इतना मान-सम्मान मिलने पर प्रह्लाद को ‘बुरफ़ू नरेश’ की उपाधि दी गई। अंधेरी काली रात में गिरते पड़ते, डगमगाते पैरों को संभालते हम जाने कैसे उस खड़ी चढ़ाई को पूरा कर वापिस मारतोली पहुंचे जहां – वीरान और उजड़े गाँव के भोटिया मेसटिफ कुत्तों ने हमारा ऐसा स्वागत किया जैसे किसी हॉस्टल के वार्डेन करते हैं। सब ने एक दूसरे को देखा और अचानक गंगा सिंह मारतोलिया ने पूछा – बुरफ़ू नरेश – प्रह्लाद सिंह कहाँ हैं? कुछ मिनट के लिए तो सब की सिट्टी पिट्टी गुम। दो लोग वापिस पगडंडी पर उतरे – करीब एक किलोटेर बाद बुरफ़ू नरेश किसी चट्टान पर सोते मिले। हुआ यूं था कि पीने और रात की ठंड के बाद बुरफ़ू नरेश को सुसू आया – रुक कर चट्टान के सहारे किया गया और बस, वहीं पस्त हो गए । दो लोग साहब की सवारी के साथ रात तीन बजे मारतोली पहुंचे। उस रात के बाद बुरफ़ू हमेशा के लिए यादगार बन गया। प्रह्लाद सिंह बुरफ़ू तब लखनऊ में रिजर्व बैंक में काम करते थे – अब जाने कहाँ हैं – कहीं गाँव ओ नहीं लौट गए !!
मुझे नंदाकोट अभियान में शामिल करने और हर पहाड़ पर हौंसला बढ़ाने का पूरा श्रेय प्यारे दोस्त गोविंद पंत का है। इस अभियान में हमारे साथ हिंदुस्तान के महान पर्वतारोही लवराज सिंह धरमशकटु भी थे जिनके लिए शायद ये पहला अभियान था और जिन्होंने आखिरी गिनती तक सात बार, जी हाँ, सात बार, एवरेस्ट की चोटी फतेह की है । इन दोनों प्यारे दोस्तों को सलाम।
तस्वीर: (इनसेट) माबदौलत अपनी पूरी टशन में नंदाकोट बेस कैम्प पर नक्शा दिखाते और कैंप 2 से पहले लगा रूट मार्कर फ़्लैग और तस्वीर में नीचे कैंप 1, जहाँ टीम के साथी ABC की ओर नीचे उतर रहे हैं। इस सुनहरी सुबह से पहले, तीन दिनों तक लगातार बर्फ़बारी हुई थी।
मिलम और बुरफू उत्तराखंड, भारत के पिथौरागढ़ जिले की जोहर घाटी में स्थित दूरस्थ गाँव हैं, जो तिब्बत (चीन) की सीमा के निकट स्थित हैं। ये गाँव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो कभी भारत और तिब्बत के बीच एक व्यस्त व्यापार मार्ग हुआ करता था।
मिलम को ऊपरी जोहर घाटी का अंतिम गाँव माना जाता है, जो गोरी गंगा नदी के उद्गम स्थल और मिलम हिमनद के निकट स्थित है। बुरफू भी इसी घाटी में पास ही स्थित है। ये गाँव ऊँचे पहाड़ी दर्रों (जैसे उन्ता धुरा, जांडी धुरा और किंगरिबिंगरी धुरा) के निकट स्थित हैं, जो ऐतिहासिक रूप से भारत को तिब्बत से जोड़ते थे। 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद, व्यापार मार्ग बंद हो गया, जिससे यह क्षेत्र एक “भूतिया गाँव” में बदल गया, जहाँ बहुत कम स्थायी निवासी बचे थे। कई परिवार मुनस्यारी और अन्य निचले क्षेत्रों में पलायन कर गए। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) भारत-चीन सीमा सड़क (आईसीबीआर) परियोजना के तहत “मुंसियारी-बुगदियार-मिलम सड़क” (एमबीएमआर) का निर्माण कर रहा है, जिसके 2026 की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद है ताकि क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार हो सके। हालांकि सर्दियों में यह क्षेत्र काफी हद तक निर्जन रहता है, लेकिन कुछ निवासी गर्मियों के महीनों के दौरान बकव्हीट और जांभू जैसी उच्च ऊंचाई वाली फसलों की खेती करने के लिए लौट आते हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत सौर ऊर्जा सहित इन 13 दूरस्थ सीमावर्ती गांवों में बिजली और संचार सुविधाएं लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से भोटिया (शौका/नितवाल) जनजाति द्वारा बसा हुआ है, जो ट्रांसह्यूमन्स (सर्दियों में निचले क्षेत्रों में जाने) का अभ्यास करते थे (Wikipedia)
Somewhere between Gurgaon and Chandigarh, while cruising along the smooth expanse of National Highway 44, I realised that the road beneath my wheels had quietly lost its name. What was once the legendary Grand Trunk Road—a highway that had carried emperors, armies, traders, caravans, and pilgrims for more than two millennia—now survives officially as little more than a number on a signboard.
The transformation while being logical was an administrative activity leading to some efficiency, but it also erased something far older than asphalt.
A Road Older Than Empires
The origins of the Grand Trunk Road reach deep into antiquity. During the era of the Mauryan Empire, more than two thousand years ago, an important trade route connected the fertile Gangetic plains with the north-western frontiers of the subcontinent.
Over centuries successive rulers maintained and expanded this route, recognising its strategic importance. But it was the Afghan ruler Sher Shah Suri who transformed it in the sixteenth century into a truly organised imperial highway.
He planted trees along the route, built caravan serais, dug wells, and ordered the construction of distinctive distance markers called Kos Minar. These cylindrical towers, erected at intervals of roughly one kos—about three kilometres—allowed travellers to measure distances across the long road stretching from Bengal toward Lahore and the Afghan frontier.
Under the Mughal Empire, the road flourished further, linking great imperial centres such as Delhi, Agra, and Lahore. For centuries the Grand Trunk Road functioned not merely as a highway but as a moving artery of civilisation—carrying commerce, ideas, languages, religions and armies across the northern plains of the subcontinent.
The Silent Sentinels: Kos Minars
Even today the past occasionally reveals itself beside the highway. Every now and then a traveller may notice a cylindrical brick tower rising unexpectedly beside the modern road. These are the old Kos Minars—once lime-plastered pillars nearly thirty feet tall that marked distances and guided travellers along the imperial highway.
Between Delhi and Ambala alone nearly thirty such structures still survive, though many remain half hidden behind encroachments or modern construction. Some have been restored, albeit somewhat crudely, by the Archaeological Survey of India.
During my recent drive one such tower caught my attention near the village of Khandra in Panipat district. Standing quietly beside the roaring traffic of NH-44, the restored pillar seemed like an old sentinel from another century, watching the modern highway rush past. These modest structures once helped guide caravans, royal messengers, traders, and pilgrims along one of the great roads of Asia.
Where Myth and History Meet
This corridor has witnessed not only historical events but also the echoes of far older stories. Near the town of Karnal lies the ancient landscape of Kurukshetra, revered in the epic Mahabharata as the battlefield where the great war between the Pandavas and the Kauravas was fought.
Whether viewed as mythology, sacred narrative, or distant historical memory, the geography of that epic is unmistakably rooted in these plains of Haryana. Long before imperial highways were formally built, ancient pathways must have crossed this landscape, linking settlements and kingdoms.
Thus along this single corridor, memory stretches from the mythic age of the Mahabharata to the medieval battles of Tarain and onward through the empires of Sher Shah, the Mughals and the British. Few roads in the world carry such layered echoes of time.
A Road That Shaped History
Near Taraori, close to Karnal, the decisive Battles of Tarain were fought. Control of this corridor meant control of the road leading to Delhi and the Gangetic heartland. When Muhammad Ghori emerged victorious in the second battle, the route to Delhi opened before him, paving the way for the establishment of the Delhi Sultanate.
From Panipat to Kurukshetra, this highway runs through landscapes where history has repeatedly changed the course of the subcontinent.
The Disappearance of a Name
Yet this ancient road met a curious fate in modern India. In 2010, India reorganised its highway network into a systematic numbering grid, creating hundreds of national highways across the country. Under this system the historic Calcutta–Delhi–Amritsar stretch of the Grand Trunk Road was absorbed into NH-44.
In one quiet administrative act, a road whose name had echoed across centuries was reduced to a number on a map. Travellers speeding along NH-44 remain largely unaware that they are moving along one of the most historic corridors of the subcontinent.
Perhaps the road itself might echo the melancholy sentiment expressed by Faiz Ahmed Faiz:
“Nisār main terī galiyoñ pe ae watan ke jahāñ, Chalī hai rasm ke koī na sar uṭhā ke chale.”
“निसार मैं तेरी गलियों पे ऐ वतन कि जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले।”
I bow before the streets of my homeland, Where it has become the custom to walk with lowered heads.
The lines seem almost prophetic for a road where millions travel each day, unaware of the history beneath their wheels.
Remembering the Road
Many ancient roads survive today only as archaeological memory—Rome’s Via Appia, China’s Silk Road, Persia’s Royal Road, and the Inca Qhapaq Ñan; all these are relics of the past and not used as roads any longer, however, the Grand Trunk Road is different. It remains alive.
Millions of vehicles travel along it every day across India and Pakistan, unknowingly retracing a route that has carried caravans, armies, traders, pilgrims and ideas for more than two thousand years.
Numbers may organise roads on a map but names carry memory. Restoring the Grand Trunk Road’s historic name alongside its administrative designation is not merely an exercise in nostalgia. It is about preserving civilisational memory.
At a time when cities, towns, and streets across India are frequently renamed for political or ideological reasons, the name “Grand Trunk Road” stands apart. It carries neither sectarian identity nor political affiliation—only the accumulated weight of history. Perhaps NH-44 could remain its official administrative designation while the historic name of the Grand Trunk Road is proudly displayed along its length.
And sometimes a civilisation is remembered not through its monuments, but through the roads that once connected its people, its stories, and its history across time.
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